Pirineos de Aragón

Aqueras montañas

2012-02-10T22:59:00.001+01:00

Hoy, a una semana vista de entrar nuevamente en el quirófano, lo que me alejara una buena temporada de hacer montaña; os dejo esta canción en aragonés, cantada por el Abuelo que entre otras cosas refleja lo que echo de menos aqueras montañas, subir a sus cimas, pasear por sus bosques,... Sentir el pirineo.

Esta canción habla de añoranza, de un amor común, separado por la muralla de los Pirineos.

Cuentan en el Bearn y otras zonas de Occitania que fue compuesta por un caballero bearnés en añoranza de su amada aragonesa. El tema original, cantado en bearnés, bigordano y otros dialectos del occitano, es considerado como un himno por los paisanos de esas tierras y para mi gusto es una de las más bellas canciones tradicionales aragonesas.

Gracias a malu3091

Las relaciones entre Occitania y Aragón han sido siempre de una profunda familiaridad; además de compartir una frontera -que no lo ha sido nunca en sentido estricto- compartimos también parte de nuestra historia y nuestra cultura.

Salud y suerte.

¡Entalto Aragón!

Podéis ver la letra aquí.

Pic d’Er

2011-12-05T23:11:00.001+01:00

El macizo de Sesques esconde, en sus agrestes laderas, parajes solitarios, de esos escasamente visitados.…

Nuestro objetivo del dia, el Lac d' Er, es una pequeña masa lacustre -tal vez no de las más bonitas que encontrareis- que justifica los fuertes desniveles que hay que remontar gracias al impresionante hayedo que atravesamos para llegar hasta circo montañoso que lo rodea: Pic d' Er, Pic d' Aule y Pic d' Aulère.

AL LIO:

Bajando el Portalet hacia Pau, aproximadamente 1 Km pasado el pueblecito de Gabas encontramos a nuestra izquierda un pequeño prado con mesas (el típico sitio donde los franceses paran a las 12…). En ese punto veréis una pequeña explanada a nuestra derecha para dejar el coche: Apagar el motor y hala a calzaros las botas. Bastones más que aconsejados.

Comienzo de la ruta

COMENZAMOS:

El mapa marca unos 970 m. Entre las mesas veréis claramente el sendero que se interna en el bosque y que ya desde el principio promete (el que avisa…). El sendero, totalmente tapado por las hojas de la otoñada, mantiene un bello trazado por el hayedo y aunque en general no presenta ninguna complicación, en algunos tramos nos obliga a prestar atención a los mojones.

Sobre los 1400 metros se alcanza el Plateau d' Ayguebère ), donde el bosque da paso brevemente al pastizal.

Vista del Pic Lurien

Vista del Pic d’Ger

Desde aquí girar hacia el N.W. buscando los mojones que nos marcan nuevamente la entrada al bosque que nos sube poco a poco a la Crête d' Ayguebère. No os preocupéis si os parece que el camino no lleva al lago: La ruta cambia poco a poco a la vertiente del Arrec d' Er. buscando el paso hacia el lago. Llegamos, aproximadamente a las dos horas de salir, a una loma sobre el lago (1.764m) y…

- ¿Ya hemos llegado…? (creo que pregunta Merche)

- Pues si eso parece…aunque yo pensaba seguir al pico… ¿Os venís hasta collado?

- Vamos! (respuesta casi unánime)

Vista del Pic d’Er

Vista del Ibon tras la primeras rampas cimeras…

Desde la loma donde nos “vitaminamos” y descasamos un poquillo vemos el evidente sendero subir hacia el Sur, Sur-Oeste. Mas o menos a 1950 metros (ya sabéis que el GPS no es muy preciso en altura) dejamos el sendero principal que gira de forma evidente hacia el sur buscando la cabane d’Er.

Tomamos el desvio, marcado por mojones, y nos encontramos con las famosas piedras grabadas:

Los mojones nos señalan las ultimas rampas hacia el collado entre el Pic d’Alue y la la antecima del pico. El paisaje se abre y nos permite ver, entre otros el Caperan y el Sesques, y como no el omnipresente Midi.

Vista del Pico desde la Antecima

Desde la antecima, donde deciden esperarme Merche y Lola, subo en poco mas de cinco minutos a la cima del Pic d’Er… Es el que presenta menor altura de la zona, pero es también, una cima muy bien individualizada y que ofrece unas vistas más que interesantes…

…En total unas 3 horas 20 minutos han tenido “la culpa”, pero lo peor esta por llegar: la bajada. La bajada con las piernas cansadas, con el camino lleno de “hojas trampa”, con rampas que en algunos casos llegan al 57%... Cuando llegamos al coche casi no nos lo creemos.

Toca una cervecica, que nos la hemos ganado:

Post dedicado a Merche, Fernando y Lola… por aguantar mis “vamos hasta el collado”

Excursión realizada el 19/11/2011

Lac d’Aule

2011-09-16T08:16:00.000+01:00

Mientras, y como es habitual, la ruta a los lagos de Ayus en verano se convierte en una larga romería la marcheta que hoy os traigo discurre por parajes escasamente transitados y en nuestra opinión de una gran belleza.

Antes de Empezar:

Pasar a Francia por el Portalet y después de pasar el desvío a la estación de esquí / trenecito de Artouse, a unos 5 kilómetros, en una cerrada curva aparece el a nuestra izquierda el desvío hacia Bious Artigues.

Dejamos el coche debajo de la presa, en las explanadas de un antiguo camping que ahora los amigos franceses han habilitado como parking (a la fecha gratis) para la marabunta habitual del verano.

Empezamos:

Tras las amables indicaciones de un “gorrilla” sobre dónde y cómo dejar el coche (a lo cual, por cierto, no hacemos mucho caso) y tras los habituales preparativos comenzamos –por fin- a caminar.

Mientras el “grueso de la tropa” veréis que se encamina hacia lo alto de la presa, nosotros nos encaminaremos hacia el rio buscando cruzar el mismo por el puente que hay junto a la cabane de Bious – Oumette. Por aquí:

A partir del puente la cuesta no nos va a dar descanso, son unas dos horas lo que nos costara subir los 800 metros en casi 4 kilómetros que nos separan del Lac d’Aule.

Pero os aseguro que es poco esfuerzo para la recompensa que obtenemos:

Tras un breve descanso (y esto no estaba en la agenda) nos liamos la manta a la cabeza y nos ponemos camino del collado de Turon Garié donde no plantamos en poco menos de media hora. Las vistas chulas de verdad:

… Pero el pico queda tan cerca! ¿Como no subirlo? Así que emprendo la arista que sin ser difícil, y tal vez por eso de la costumbre perdida, impone en algunos tramos e incluso me obliga a utilizar las manos. Resuelvo este último tramite en unos 20 minutos y me planto en la cima…

Tras las foticos de rigor bajo hasta la base del pico donde me espera Fernando y emprendemos el regreso al lago donde en compañía de Merche, Josete y Lola –y tras un buen descanso y avituallamiento – y aunque la verdad que no nos apetece nada, toca bajar…

Excursión realizada el 11/8/2011

Bujaruelo (i)

2011-08-02T21:12:00.000+01:00

Han pasado cinco meses desde la última vez que pude –pudimos- andar por pirineos. Cinco meses atados a breves paseos por Zaragoza y sus riberas. Así que como comprenderéis no es fácil describir lo que se siente al volver a calzar las botas y menos aún contaros lo que es recuperar la esperanza de repetir las cimas que fueron y las que todavía no han sido...

Bujaruelo (i): Ruta hasta la Caseta de Ordiso

No fue muy difícil escoger la ruta, nostalgias del pasado verano, recordando el paseo en compañía de unos buenos amigos en el tupido cobijo del bosque de Cobatar, nos empujaron a elegir esta marcheta que comienza y acaba en el puente de Santa Elena y que discurre todo el camino por el bien balizado sendero GR-11 en su etapa Bujaruelo – Panticosa.

Aunque la excursión son unas 5 horas de caminata, el desnivel que ronda los 500 metros no es excesivo y permite su realización a personas con un mínimo de preparación física.

Y como casi parece evidente, las épocas buenas son primavera (avanzadica para que no abunde la nieve), en verano, pero huyendo de los días muy calurosos sobre todo por el tramo San Nicolás – Ordiso, y por supuesto en otoño.

Aunque la ruta no presenta ninguna complicación aquí os dejo cuatro indicaciones para hacerla todavía más facilica:

Nos Calzamos las botas:

Dejar el coche en el punto indicado: puente de Santa Elena (al poco de pasar la cascada del Salto Carpe) y coger el sendero balizado (GR = Rojo y Blanco) que se interna en el bosque. En aproximadamente 10 – 15 minutos pasaremos junto a un puente que da acceso al camping de Bujaruelo. Nosotros seguiremos por el sendero, que a través de un ya espeso hayedo, nos llevara en aproximadamente una hora y cuarto hasta San Nicolás de Bujaruelo.

Sin cruzar el puente románico seguiremos el curso del río Ara por amplios praderios que nos conducirán -en más o menos 30 minutos- hasta la pista que viene de San Nicolás. Llegados a ésta, la seguiremos en sentido noroeste siguiendo las indicaciones del GR. Aquí comienza el único tramo con algo de cuesta hasta que se interna en el congosto.

Superado el desnivel el camino llanea hasta el refugio forestal de Ordiso donde llegamos en aproximadamente en unos 45 minutos desde que cogimos la pista: unas 2 horas y media en total.

A la vuelta no os perdáis bajar al puente colgante (nunca he conseguido saber a donde lleva) que es de lo más divertido. Eso sí, con cuidadin…

Aquí os dejo unas foticos más:

(Excursión realizada el 2/7/11)

Seguro que es un año 10!!

2009-12-31T17:07:00.002+01:00

Colores de Otoño en Ordesa

2009-12-04T20:45:00.002+01:00

Hace un par de años os preguntaba si os imaginabais el otoño en Ordesa, Echo o Anso. Este año, en una de las pocas escapadas que hemos podido hacer, nos acercamos a Ordesa y esto es lo que vimos. Os dejo estas foticos para que no tengáis que imaginar.

Cuidaros.

Pico Anayet

2009-09-14T21:34:00.009+01:00

Mientras recorro este último (penoso) tramo de asfalto que nos separa del coche el tintinear de los mosquetones me recuerda que ha sido un fantástico día de montaña…

Tras mi particular mosqueo con Aramon cada vez que subo por la dichosa carretera, y en poco más o menos hora y media, llegamos a los ibones de Anayet (podéis ver la ruta aquí, en este mismo blog) y tenemos a vista del objetivo que nos hemos marcado: El Pico de Anayet.

El Anayet, que tal vez no sepáis es un pitón volcanico (igual que su hermano mayor el Midi d'Ossau) es una montaña discreta en altitud pero con ese encanto especial que le da el paso de la placa, hoy en día re-equipado con una robusta cadena (paso de II según las guías), y la chimenea cimera (paso de I según algunos…).

No entrare en detalle de la ruta, (sobradamente documentada por ejemplo aquí), pero sí que os dejare unas foticos.

Subiendo la chimenea:Vista desde la cima: Lecherines, Aspe, Llana de Bozo... Bisaurin Punta Escarra, Campanal y detras Collarada...Infiernos, Garmo Negro, Argualas, Formigal, Foratata, Pico de Espelunciecha, Campo de Troya y como no, los Ibones...Bajando de la cima. Paso de la Placa:

Bucólico paisaje ¿cuánto durara?

Bajando de los Ibones (no por la ruta normal) se ve así el Balaitus:Por cierto, este post se lo dedico a mi sobrino Sergio (12 años) que fue mi compañero de "cordada".

Al fondo el Midi... Tal vez un objetivo no muy lejano.

Ruta de los Barrancos de Purujosa

2009-06-10T19:33:00.007+01:00

De vez en cuando nos gusta cambiar de aires, salir de la "rutina" de pirineos o Guara y descubrir otros rincones de este país…

Casi me atrevería a decir que lo más difícil de la marcheta de hoy es encontrar el pueblo, Purujosa, un cuidado rincón de esos que escasamente aparecen en los mapas. ¡Menos mal que la viamichelin y el navegador nos echan una manica!

Tras un buen rato de coche (1h y 45' desde Zaragoza) y tras pasar el puerto de Oseja y las paredes de Calcena, descubrimos Purujosa mimetizado con su entorno en lo alto de una roca. ¡Qué pasada!:

Dejamos el coche en la entrada del pueblo y tiramos calle arriba buscando la plaza y el inicio de la senda (al final de la calle Tarazona) que nos llevara por los Barrancos de Purujosa.

A pesar de que según hemos leído, la población permanente no supera los seis habitantes, vemos las casas (en venta la mayoría) y las calles muy cuidadas. Y esto es cosa que sorprende cuando ves que la maleza gana la partida en otros despoblados rincones de Aragón.

Llegamos a la parte alta del pueblo, donde, y tras preguntar a un paisano -con el que ya de paso pegamos la hebra- encontramos los carteles que anuncian la ruta.

La ruta no tiene complicación, seguimos los muy marcados caminos que nos llevan primero a la cueva Cuartún (lugar donde hasta hace poco se guardaban los rebaños) por el barranco del mismo nombre. Al salir del barranco se abren dos rutas: Hacia nuestra derecha (noreste) el cartel indica collado de la Espata (GR 90.2) y que si siguiéramos nos llevaría hasta las Peñas de Herrera y el pueblo de Talamantes o como alternativa a subir el Cerro Morrón (1741mts). Hoy, que hemos venido de paseico y a explorar, tomamos el camino de nuestra izquierda que nos llevara hacia el barranco de la Virgen. Al llegar al "colladete" que separa ambos barrancos y pese a que no conocemos la zona nos da en la nariz que el recorrido va a ser mucho menos largo de lo marcado (2 horas - 2horas 30') por lo que decidimos tomar una pista a nuestra derecha (norte) que sube hacia los murallones del Cerro del Morrón.

Debajo de los espectaculares murallones encontramos un soleado refugio donde decidimos hacer un alto y disfrutar de las vistas…Es hora de volver, así que volvemos sobre nuestros pasos y llegados al "colladete" tomamos el camino de nuestra derecha (oeste) que nos baja hacia el barranco de la virgen por una fuerte bajada.

Salimos del barranco y subimos nuevamente al pueblo donde el silencio de la siesta (y la despoblación) nos reciben…

En total unas tres horas de suave paseo por unos parajes dignos de visitar. ¡Eso si llevaros gorro y evitar hacerla en verano!

(Escursión del 03/05/2009)

Sierra de Bones

2009-03-24T20:06:00.003+01:00

La marcheta de hoy comienza hace un par de semanas atrás: Subiendo al pico de Tiacuto (podéis ver la ruta aquí , en el blog de Nacho ) nos encontramos, ya casi en la cima con un montañero de Peña Guara , que no solo nos acompaño por el "lomerío" que nos separaba del pico del Águila sino que nos indico una desconocida ruta por la zona de Arguís. Y es que es curioso ver como a veces, un encuentro casual, nos desvela un rincón desconocido: Los Llanos de Bones.

Pasado el pueblo de Arguis, subiendo por la carretera vieja del Puerto de Monrepós, aproximadamente a 1,3 km. vemos un cartel a nuestra izquierda que señala el comienzo de nuestro recorrido circular: Sierra de Bones.

La subida por la solana no presenta complicación: un ancho y marcado camino nos sube suavemente, en algo menos de una hora, hasta la sierra de Bones. Hemos subido unos 400 metros.

Juzgar vosotros la vista:

Comenzamos un suave descenso por la umbría, que durante unos 20 minutos nos acerca hasta la pista que viene de Mesón Nuevo. Nos sorprende la cantidad de nieve que todavía -pese a lo calurosa semana que hemos pasado- se mantiene.

Salimos a la pista y en un ratico llegamos a la ermita de Santa Magdalena y aun nos adentramos en los llanos de Bones siguiendo el cauce del rio Flumen, que nace en estos baldíos.

Es hora de volver, y lo hacemos por la pista siguiendo el recorrido circular. Aconsejable no pasarse el atajo (marcado) que señala hacia Mesón Nuevo. La pista da una vuelta terrible.

Y ya solo nos quedan 2,5 kilómetros de aburridísimo asfalto que sin duda es lo peor del día. Mi consejo: Volver por la ruta de ida y olvidaros de la ruta circular.

(Hacia 4 -si cuatro- meses que no escribía. He buscado muchas justificaciones para este abandono temporal. Y son tantas que tal vez por eso ni siquiera las quiero recordar. Pero al igual que la primavera , que siempre vuelve después del invierno, aquí estamos de vuelta…por si os apetece caminar de la mano de Pirineos de Aragón)

Mojandonos el Culo

2008-11-27T21:55:00.003+01:00

Revolviendo librejos de esos que no tocas en tiempos se me cayó esta pegatina...

Y aunque alguno no se lo crea tiene unos 25 años...25 años que han tenido que pasar para que todo siga igual...Y lo peor es, que cuando miras alrededor lo que ves es mejor ni nombrarlo.

Así que nos toca (otra vez) mojarnos el culo y defender lo poco que nos han robado: la ilusión.

Pico de Canal Roya - Peña Blanca

2008-11-19T20:27:00.002+01:00

La idea la "vi" este agosto (mientras subía con unos amigos a este mismo pico): recorrer todo el cordal que separa ambos picos. Pero claro, no era cuestión de hacerlo cuando la única complicación que hay es tropezarse con una vaca... así que aprovechando la abundancia de nieve, y el buen tiempo de este fin de semana, tocaba hacerlo...

(El pico de Peña Blanca es el de la izquierda. El de la derecha viene sin nombre en los mapas aunque también se asciende)

Hace escasamente un año que os contaba en este rincón la ascensión al Pico de Canal Roya así que hoy no os cansare repitiendo la misma marcheta hasta el Col de Houer. Desde un poco mas arriba se ve a la derecha (Oeste) la cima del pico de Malacara:

Desde la cima, donde llego en algo menos de 2 horas, veo el siguiente objetivo: El pico de Canal Roya del que me separa una suave loma:

Cuatro nueces en la cima (hacia un viento frío terrible) y me paso en cuatro brincos hasta el Pico donde hago una pequeña pausa para fotos y charrar con una gente de Segorbe (Castelló); y sigo la ruta. El descenso del pico tiene un paso delicado que obliga a prestar atención (las rocas que veis debajo de la cima). Un poco mas adelante, la rimaya aconseja bordear las rocas que veis mas o menos a mitad.

Y comienza lo realmente interesante, la subida al tercero de los picos del día, donde el ultimo trozo, la salida a la cima, me hace trabajar de lo lindo:

Suave descenso y empiezo la subida al pico de Peña Blanca:

El camino andado:

Y la ruta completa:

El mapa completo lo podeis descargar aqui y la ruta aqui.

Las fotos de cima las podéis ver en la entrada de enero (son prácticamente iguales).

Cuidaros, y mis saludos a los montañeros de Segorbe, los únicos que ese día me siguieron...

Riglos

2008-10-19T19:47:00.003+01:00

Pasear por Riglos, dar la vuelta a sus mallos, es abrir la puerta a los recuerdos, los vividos y los leídos y adentrarse en la historia del pirineismo; y así, mientras mis pies recorren viejas sendas -largo tiempo dormidas a mi recuerdo- mi cabeza recuerda viejas lecturas: Historias de escalada. De éxitos y tragedias...

Las primeras tentativas de escalada en Riglos parecen ser de una cordada alemana de 1933, en competencia con la primera aragonesa de José Oltra, Olivan y Osma. En el año 1934 apareció una cordada inglesa y varias aragonesas, pero ninguna alcanzó el menor éxito. Es en 1935 cuando Jean Arlaud, con Jean Grelier y Piero Gliglione alcanzan una de las cinco puntas del Firé, dejando una cajita con tarjetas, es la todavía hoy llamada punta Buzón. Es tal vez a causa de la guerra civil que no hay documentadas ascensiones hasta el 17 de agosto de 1942, fecha en la que Mallafré con Blasi y Bou, alcanzan la punta más alta del Firé, que se llamó Punta de los Catalanes primero y Mallafré después, al morir éste. Los años siguientes son conquistadas las restantes puntas del Firé, así como los Mallos Gómez Laguna, Don Justo, el Tornillo y la Aguja Roja. Angel Serón, pionero en Aragón de la escalada moderna, fue el principal protagonista de estas escaladas. Mención aparte merece su la ascensión a la Peña Sola de Agüero, en 1947 acompañado de Millans y Lagüens, pues marca una evolución en la técnica de los escaladores aragoneses, que poco a poco se torna más depurada.

La primera ascensión del Mallo Pison, lograda el 1 de abril de 1946, nos fue "arrebatada" a los aragoneses por los catalanes Peyre, Panyella y Murguía, que bajaron de la senda al collado de la gigantesca aguja. Poco después, el mismo Panyella, en compañía de Casasayas, subió desde abajo, por la hoy clásica Pany - Haus. La cima del puro se convirtió en una trágica carrera entre escaladores aragoneses y catalanes. La primera víctima se produjo en la primera tentativa de ascensión, el 13 de junio de 1947: fue Mariano Cored de Huesca. En el curso de una tentativa posterior, en abril de 1950, se despeñó, por rotura de la cuerda tras un vuelo, Victor Carrilla que formaba cordada con Seron y Millan. Estos dramas frenaron las ansias por un tiempo y no es hasta 1953 que un grupo de zaragozanos dirigido por Manuel Bescos, intentan de nuevo esa cumbre todavía virgen. Otro grupo, este de catalanes (Panyella, Ayats, Salas y Rosich) tiene la misma ambición, unos y otros atacan, se retiran, suben un poco más... Tras dos ataques de ambos grupos, al fin, en el atardecer del día 14 de julio, la silueta de Manolo Bescós se perfila sobre la última cima virgen de Riglos, seguido por sus compañeros Alberto Rabadá y Angel López ¡Llevan tres días de escalada y deberán hacer otro vivac en la cumbre! Por desgracia, pocos días más tarde en uno de los descensos del Pison, al fallar la clavija de rapel, Manolo Bescos se mata también ante los ojos de su hermano José Antonio y Angel López. Todos estos accidentes motivaron que las autoridades prohibieran la escalada en Riglos (os recuerdo que era la época de las prohibiciones)…

1957, al precio de tres días de duros esfuerzos, A. Rabada, A. López. J. Díaz y R. Montaner, alcanzan el Pisón por su cara oeste: Está ya abierta la etapa de la alta dificultad. Ya nada detendrá a este puñado de escaladores aragoneses, a los que se unirán Ernesto Navarro, José A. Bescos, A. Lacasta, Julián Vicente y más larde Ursi Abajo, Jesús Ibarzo y otros…

...pero esa es otra historia que tal vez me venga a la memoria en otro paseo... La vuelta (corta) a los mallos es un bonito paseo de poco más de una hora que nos permite disfrutar de vistas espectaculares. Salimos del pueblo buscando el camino del mirador de los buitres. En escasos diez minutos llegamos aun cartel que nos indica el recorrido. Lo podéis ver aquí: (Texto basado en el libro La conquista del pirineo de Marcos Felíu)

Pico de Arlet

2008-09-24T20:43:00.007+01:00

El valle de Echo, mas allá de las rutas clásicas a los ibones de Estanes, Acherito o los picos habituales, esconde rutas poco transitadas, de esas que rara vez se ven en las guías montañeras, como por ejemplo la que hoy os traigo: Pico y Lago de Arlet.

Llegar hasta el Refugio y Lago de Arlet (Parc National des Pyrénées) no es fácil. Su camino normal por la HRP (Haute Route Pyrénéenne) implica casi cuatro horas desde Les Forges de Abel y por la ruta "sur", desde Guarrinza, son unas tres horas de "navegación" por duras rampas prácticamente sin senderos.

DESCRIPCION DE LA RUTA:

Dejamos el coche en la barrera del final de la pista autorizada (barranco del Barcal) desde donde seguimos la GR11 camino de Aguas Tuertas. Pese a ser relativamente temprano el calor aprieta de lo lindo (luego nos pasara factura) así que nos tomamos con calma este primer tramo. Al llegar a la primera "Z" de la pista existe la posibilidad de atajar por el viejo sendero (marcado con mojones) y ahorrarse unos 20 minutos de pista.

En aproximadamente tres cuartos de hora desde el coche llegamos hasta Aguas Tuertas, paraje que por si solo bien merece la caminata…

Aquí abandonamos la GR y cruzamos el río a su margen derecha, por donde seguiremos unos 10 minutos, hasta cruzar el barranco de Acue. Pocos metros después de pasar el barranco vemos a nuestra izquierda trazas de un sendero marcado con mojones: es el camino que a partir de ahora seguiremos para alcanzar el collado de Arlet. La subida no tiene mucha historia: largas cuestas siguiendo los escasos mojones nos llevan hasta la zona alta del barranco que hasta ahora hemos seguido -mas o menos- por su margen izquierda. Poco a poco asoman los picos a nuestra espalda:

Cruzamos, por paso claramente indicado por mojones el barranco, y siguiendo los mismos, y las trazas de sendero, giramos claramente hacia el Oeste y vamos subiendo en diagonal por la faja de los arroyos hacia el collado.

A vista de pájaro, 400 metros mas abajo, Aguas Tuertas.

El recorrido, sin una sola sombra, y con un día especialmente caluroso, nos pasa factura y nos obliga a tomarnos con mucha calma la subida. Por fin, después de unas dos horas y media desde que hemos empezado llegamos al collado.

Mientras yo sigo camino del pico, Lola, que no se encuentra muy "católica", se baja hasta el lago y refugio a esperarme. Con el cambio de planes (la idea era hacer el cordal completo acabando en el Pico de Acue) vuelvo la vista al Este y comienzo la subida del primero de los picos (sin nombre) tras crestearlo toca descender hasta el collado por donde sube la ruta normal de la vertiente francesa. Cuatro trepadas y me planto en la arista final y en la cima: unas tres horas.

La vista no esta mal, sobre todo del Castillo de Acher:

Toca bajar, y lo hago buscando la ruta normal que me llevara hasta el refugio donde me espera Lola y una cervecica...

Ascensión realizada el día 5/8/8

Vuelta al Pico Musales

2008-09-02T19:17:00.013+01:00

El pico Musales, de similar altitud y desnivel que el Bisaurin o el Aspe, y tal vez eclipsado por los gigantes de la zona, no es precisamente de los más frecuentados del pirineo. Y sin embargo ofrece unas vistas impresionantes sobre el valle de Tena y la zona de Raspumoso.
La ascensión al pico nos permite, con un poco mas de esfuerzo, el descenso por Raspumoso en lo que podríamos denominar “vuelta al pico de Musales”.

MAPA:

(Puedes descargar el mapa georeferenciado aquí)

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

La ascensión comienza en el embalse de la Sarra (Sallent de Gallego). Nada mas cruzar la presa, a la derecha existe una pista cerrada con cadena que es el principio de nuestra ruta de hoy.
Tras aproximadamente 10 minutos por la pista, a nuestra izquierda, vemos un sendero marcado con un mojón. Éste, y los posteriores atajos claramente marcados con mojones, nos permiten cortar las largas zetas del camino y, lo que es más interesante, internarnos en el frondoso bosque.
Una hora después de comenzar la marcheta de hoy salgo definitivamente del bosque y entro en la zona de pastos de altura. Acompañado por los cencerros del abundante ganado y un par de sarrios, atajo la penúltima curva de la pista donde una fuente –la última en toda la ascensión- me sirve de excusa para parar y llenarme con el paisaje.

(Vista de la sierra de la Partacua)

Un último atajo nos deja debajo de la caseta y la plancha metálica del repetidor pasivo de telefónica que dejaremos a nuestra derecha. Sigo la pista (asustando a las innumerables marmotas que habitan la zona) y en escasos 5 minutos veo un mojón a la derecha. T.ras una hora y tres cuartos desde La Sarra es el momento de abandonar la pista y comenzar el largo zig-zag que nos llevara primero al ibon de Iboncecho y posteriormente al collado de Mallafre. (Como referencia: no se debe de llegar al nacimiento de la tubería de presión. En la explanada donde comienza el sendero de subida al ibon hay restos de un antiguo cartel indicador).

(Caseta y espejo repetidor ) (Comienzo del sendero de Iboncecho)

Media hora de “zetas” nos dejan en Iboncecho desde donde vemos claramente el collado, coronado por una antigua pilastra de las obras de embalse de Raspumoso. Hasta ahí llego tras otra media hora de largo penar por el zig-zag.

(Iboncecho. Al fondo el macizo de Garmo Negro y Algas)

Tras este aburrido tramo, salpicado de restos de sirgas y cementos llega la recompensa:

(Frondellas, Balaitus, Cresta del diablo...)

Solo quedan unos 15 minutillos de fácil arista (pese a lo que leí en algunas guías por lo menos en verano no presenta ninguna complicación) y llego a la cima: en total unas tres horas desde que he comenzado.

(Arista cimera ) (En la cima)

(Panorámica desde la cima : Petit Arriel, Arriel, Palas, Frondella, Balaitus, Cristal , Facha, Infiernos, Garmo Negro, Algas, Sabocos...)

Tras el empacho del paisaje (y el almuerzo) cuesta comenzar el descenso, pero en la cima he tomado la decisión de bajar por Raspumoso -lo cual alarga en mínimo una hora la ruta- y antes de que me de pereza empiezo a mover los pies.
Desde el collado el primer tramo del descenso hacia Raspumoso es delicado: un mixto de tramos de destrepe y piedras sueltas me obligan a extremar el cuidado. Yo, que hoy voy en solitario, no me tengo que preocupar por la posible caída de piedras pero en el caso de ir en grupo se deberá de tener especial cuidado de no hacerle una cuquera a algún compadre.

(Vista de la cima desde el descenso. El trozo "chungo" se ve a la izquierda donde la pilastra)

Conforme destrepo aprecio claramente el sendero que se abre debajo de la pared y que bordea la base del pico hacia la izquierda. El camino que sigue no es muy evidente, e incluso en muchos tramos el sendero desaparece, pero siguiendo los mojones en una hora me planto en la GR-11 que viene desde Panticosa bordeando el embalse y que tomo hacia la izquierda.

(Llegando al Embalse)

Aquí ya solo queda bajar. Se acabo la aventura. Cruzada la presa, ya en el camino normal de La Sarra a Raspumoso, comienza la habitual romería típica de agosto...Aunque también tengo que decir que esta justificado:

Dos horas mas (tres desde la cima) y llego a la Sarra. En total unas 6-7 horas si incluimos las paradas.

Plana Canal

2008-08-02T17:12:00.005+01:00

Mientras seguro que en las "clásicas" del Parque Nacional de Ordesa no cabe un alma, encontramos rincones en los que lo difícil es ver gente...

Debajo de los Sestrales, pero encima de Añisclo, encontramos el refugio de Plana Canal y la puerta a visitar unos parajes de una belleza y tranquilidad sorprendentes.

Podéis empezar, si no conocéis la zona, por los pueblos cercanos: L’Ainsa, Escuain, Púertolas y Bestué. Casi llegando a éste ultimo vemos una pista que nace a nuestra derecha: Montaña Sesa. Un largo batallar de baches (unos 8 km o 2 horas a pata) y llegamos a la barrera que delimita el parque nacional. ¡Por fin, tras dos horas desde Biescas, llega el momento de calzarse las botas!

Nosotros hoy hemos decidido pasear, así que dejamos a nuestra izquierda los Sestrales (desde aquí en su versión "suave" se suben en escasamente hora y media) y nos adentramos por la pista camino de cuello Vicenzo. Y que contaros... casi mejor lo veis:

Hora y cuarto de camino llano nos dejan a la vista de la Fuen Blanca y el collado de Añisclo.

Y aun nos animamos a bajar los 220 metros de desnivel que nos separan del rio.

Y por cierto, estos parajes me traen a la cabeza esta canción:

Perdido debajo del Monte Perdido
perdido estuviste país.
mi viejo Condado, señor de los montes
te estabas dejando morir.
Perdido el orgullo, perdido el futuro
perdido, perdido país.

(La Ronda de Boltaña, El Pais Perdido)

Faja de Pelay

2008-07-23T21:23:00.005+01:00

Si el camino Turieto es la puerta grande de Ordesa, la faja de Pelay es, posiblemente, la mejor opción para ver el valle en su verdadera dimensión…

Para entrar en la Faja solo hay dos alternativas: Subir los 600 metros de desnivel por la mítica y temida senda de los cazadores o entrar desde el Circo de Soaso. Yo particularmente prefiero la primera opción e ir al encuentro del macizo calcáreo más alto de Europa: Monte Perdido.

Como ya hemos entrado en la temporada turística por excelencia nos toca subir en el autobús (preparar 4,5 Euros por cabeza) que con suerte pillamos casi sin esperar. Por fin, tras rescatar las mochilas de las tripas del monstruo que nos ha subido (en una operación digna de los marines -la gente no tiene ni pizca de educación), comenzamos la marcheta:

Al final de la pradera tomamos a nuestra derecha el señalizado camino de la “Senda de los Cazadores” y nos adentramos en el espeso bosque que casi sin avisar se empieza a empinar. Comienza así, sin aviso, el largo zigzag que nos subirá durante hora y media (que conviene tomarse con calma) hasta el mirador de Calcilarruego…

Pero la subida va teniendo sus recompensas: Entre la espesa vegetación vemos aparecer el Tozal, el circo de la Carriata, la cascada de Cotatuero y la Brecha de Roldan.

Dejamos a nuestra derecha el desvió a la punta de Acuta y en dos revueltas mas llegamos hasta el mirador, donde es obligada la foto y reponer algo las fuerzas. Las vistas son impresionantes:

Y entramos en la faja de Pelay.

A partir de aquí el camino llanea buscando el circo de Soaso y la cascada de Cola de Caballo. La sensación de verticalidad es impresionante: vemos, 600 metros mas abajo, la pradera y el río Arazas y conforme avanzamos, así, a vista de pájaro, vemos las cascadas y como no las gradas de Soaso y su “romería” habitual de gente.

Hace ya un rato que hemos dejado atrás la vista de Cotatuero y la cima del Taillon, el Perdido es ahora el señor del paisaje, y a lo lejos vemos aparecer la Cola de Caballo.

Tras unas tres horas y media desde que empezamos cruzamos el puente de Soaso y comenzamos el retorno por el camino “normal” de Ordesa (que como siempre esta mas que transitado) hasta la pradera. En total unas 6 Horas (a buen ritmo).

Y contra mí costumbre unas recomendaciones:

La senda, que en verano no presenta ninguna complicación técnica, es MUY PELIGROSA con nieve y muy expuesta a aludes.
Recomendada para gente acostumbrada a andar. El primer tramo, sin ser excesivamente duro, se hace pesado y hay que tomarlo con calma.

Cuidaros y disfrutar.

Camino de Turieto

2008-07-16T21:34:00.003+01:00

Creo, sin temor a equivocarme, que es la puerta grande al valle de Ordesa. Hace unos años, cuando pasaba corriendo por su por su lado, buscando los tresmiles, no llegue a imaginar que con el tiempo, serenadas -pero no perdidas- las ansias de cimas, lo recorrería sintiendo y disfrutando cada rincón del camino.

El viejo camino comienza en el propio pueblo de Torla y nos lleva, en este primer tramo de Turieto Bajo, hasta la pradera de Ordesa.

Se toma el camino que se dirige al puente de La Glera situado cerca de Torla para cruzar el río Arazas. Cruzado el río, cogemos la pista que sigue la margen izquierda por camino señalizado (GR 15.2). Se continúa hasta coger un camino dejando la pista a mano derecha en una curva pronunciada que nos lleva hacia el puente de los Navarros y el puente de la Ereta (todos indicados), finalmente abandonamos el camino y entramos en la GR 11.

Suaves subidas, bordeando la Peña Duáscaro y la Cresta de Diazas nos llevan, por la margen izquierda del río Arazas a través de pinares de pino silvestre y enormes abetos que, en algunos tramos, difícilmente dejan penetrar los rayos solares.

Nos asomamos, en este año de deshielo tardío, a las cascadas de Molinieto y Abetos y casi sin darnos cuenta llegaremos al Puente de Briét. Aquí podemos elegir cruzarlo o seguir hasta el Puente de las Fuentes, éste último para cruzar al aparcamiento y la Pradera de Ordesa (2h).

Y aunque os dejo las fotos, lo que cuenta recordar, son las sensaciones del camino andado…

Conflictos Olvidados (II)

2008-07-08T21:22:00.002+01:00

No me contéis más cuentos,
que vengo de muy lejos
y sé todos los cuentos.
No me contéis más cuentos.

(Del Poema QUIERO ….SUEÑO de León Felipe)

Una décima de segundo...

2008-06-24T19:11:00.005+01:00

...Un momento en un agenda,
una décima de segundo más.
Vuela, va saltando de hoja en hoja
mil millones de instantes de que hablar...

No se porque, esta foto me trae a la cabeza esta canción de Nacha Pop...

¿Alguien sabe como se llama el bicho? Gracias a Mª Jose (enhorabuena por tu web) , sabemos que el bicho en cuestion se llama: Zygaena trifolii.

Agua y desarrollo insostenible

2008-06-18T20:56:00.004+01:00

Desde Pirineos de Aragón observamos con tristeza como poco a poco vamos sacrificando, en aras del desarrollo insostenible nuestros ríos y montañas. En alguna ocasión ya he traído hasta este rincón las agresiones que sufre el Pirineo pero hoy la noticia nos llega desde Beceite, en la comarca del Matarraña.

Tal vez algunos recordéis la historia del Matarraña y su famoso bombeo, de cómo engañaron a las gentes de las tierras bajas prometiéndoles que esa era la “solución” a sus problemas de riego. Se llegó a ejecutar la sentencia: creo que el bombeo (con bombas de gasoil) solo funciono unas horas. Y fue el río –pese a la profunda movilización de múltiples sectores en contra- quien, nunca mejor dicho, llevo las aguas a su cauce, destrozando con una voluminosa crecida lo que ocultos intereses promovieron.

Hoy la historia no es tan dramática, tan solo es una gota mas en el vaso casi lleno de despropósitos que poco a poco salpican la geografía aragonesa en estos días de agua y desarrollo sostenible ...La historia es esta:

El río Ulldemó, conforma un maravilloso paraje, tal vez, menos agreste y conocido que su hermano Els Parrissals, llamado La Pesquera (en los Ports de Beseit). Su lento caminar de siglos por entre pinares y riscos, bordeando las peñas de San Antón y la Peña Galera ha conformado un paisaje maravilloso que en los calidos días de verano invita a un refrescante baño en sus numerosas pozas.

(Las fotos son del Blog de Rosa dels Vents y agus3ala)

El río y su cauce, poco a poco se ha ido llenado de “casetas”, de esas de “30 metros”, para guardar herramientas de labranza que en realidad disfrazan auténticos chalets (que para mas cachondeo consideran las pozas como "lo seu tollet”). Pero lo hecho, hecho está y no vamos a revolver sobre aguas pasadas.

El caso es que ahora una empresa ha solicitado licencia de vertidos al río. Quieren rehabilitar una caseta o maset ya existente con fines turísticos en el tramo alto del río, justo donde acaba la pista forestal. Como quien dice empezarán a contaminar desde el nacimiento del río ya que su "depuradora" verterá cloro al río.

No creemos que sea lo que mas les gusta a los barbos y las truchas, por no hablar de los cangrejos. Claro, si a estas alturas aún queda alguno…

Unos cuantos amigos, vecinos, e hijos de Beceite vamos a mandar a la CHE una carta de alegación intentando evitar lo que nosotros consideramos un nuevo despropósito. Os dejo aquí una carta de ejemplo por si nos queréis ayudar.

Cuidaros y gracias.

Moines

2008-05-18T19:30:00.005+01:00

Hacia muchos, pero que muchos días que por diferentes razones no “trabajaba” en el blog. Parte de vagancia. Parte de demasiadas ocupaciones...Que os voy a contar…El caso es que hoy, por fin, he conseguido romper ese círculo maldito que me tenia alejado del teclado. Y os traigo una ascensión: La del Pico de Moines.

Este puente del primero de Mayo ni siquiera habíamos pensado en ir por esa zona. Realmente queríamos subir el pico de Arlet desde Hecho (por Aigues Tortes) pero la cantidad de nieve que quedaba nos aconsejo buscar rutas mas “comerciales”. Tras subir el día anterior al embalse de Bachimaña nos decidimos a cambiar de valle.

(Embalse de Bachimaña)

El moines es uno de estos picos discretos, de escasa altitud -y que se suele llenar en verano gracias a su fácil acceso con el telesilla de verano de Astun- pero que merece la pena subir por el panorama que nos ofrece.

La marcheta no ofrece problemas: desde el aparcamiento de la estación de Astun, bordeamos las terrazas de los restaurantes y tras la silla de Truchas nace una pista que cogeremos.

En poco trozo ganamos una altura considerable. Las primeras rampas nos hacen sudar lo nuestro, pero al poco, al mirar hacia atrás, es el paisaje el que nos quita el aliento:

Tras las primeras repechadas el terreno nos da un respiro. Una breve tregua que al poco se convierte en una fuerte rampa que nos lleva hasta el ibon de Escalar que, tras las fotos de rigor, bordeamos por su derecha.

Subimos las últimas rampas que nos llevan al collado. Como veis había mucha mas nieve de la que se corresponde a la época.

Un ultimo esfuerzo y llego hasta la base del pico.

He tenido suerte y esta bastnte limpio de nieve. Cuatro trepadas (lo hago en “recto” sin buscar la senda) y llego a la cima. Y lo dicho la vista espectacular.

Anayet, Punta Escarra, Pala de Ip, Collarada...

Aspe, Llana de Bozo, Bisaurin..

Vista desde la Cima hacia el Este:

Y hacia el Oeste:

Ser buenos y cuidaros.

Rapun

2008-03-27T22:39:00.002+01:00

No se que nos hizo volver a Rapún. ¿Tal vez fueran las vistas de Peña Oroel?

¿Visitar la iglesia de San Félix?

Aunque puede que simplemente fuera el paseo...

Conflictos Olvidados (I)

2008-03-18T21:43:00.002+01:00

Extraido de los cualos de Alberto Calvo.

Ainielle

2008-03-12T22:43:00.004+01:00

Cuando lleguen al alto de Sobrepuerto, estará, seguramente, comenzando a anochecer. Sombras espesas avanzarán como olas por las montañas y el sol, turbio y deshecho, lleno de sangre, se arrastrará ante ellas agarrándose ya sin fuerzas a las aliagas...

A lo lejos, frente a ellos, en la ladera opuesta de la montaña, los tejados y los árboles de Ainielle, ahogados entre peñas y bancales, comenzarán ya entonces a fundirse con las primeras sombras de una noche que, aquí, contra el poniente, llega siempre mucho antes. Visto desde la loma, Ainielle se cuelga sobre el barranco, como un alud de losas y pizarras torturadas, y sólo en las casas más bajas —aquellas que rodaron atraídas por la humedad y el vértigo del río— el sol alcanzará a arrancar aún algún último destello al cristal y a las pizarras. Fuera de eso, el silencio y la quietud serán totales. Ni un ruido, ni una señal de humo, ni una presencia o sombra de presençia por las calles. Ni siquiera el temblor indefinido de un visillo o de una sábana colgada en el frontal de alguna de cualquiera de sus múltiples ventanas. Ningún signo de vida podrán adivinar en la distancia. Y, sin embargo, los que contemplen el pueblo desde las altas campas de Sobrepuerto sabrán que, aquí, entre tanta quietud, entre tanto silencio y tantas sombras, yo les habré ya visto y estaré esperándoles.

Lentamente, sin que apenas pudiera darme cuenta, la herrumbre comenzó su avance indestructible. Poco a poco, las calles se llenaron de zarzas y de ortigas, las fuentes desbordaron sus cauces primitivos, las bordas sucumbieron bajo el peso del silencio y de la nieve y las primeras grietas empezaron a asomar en las paredes y en los techos de las casas más antiguas. Yo nada podía hacer por evitarlo. Sin la ayuda de Julio y de Gavín —y, sobre todo, sin el rescoldo de esperanza que, entonces, todavía mantenía—, yo estaba ya a merced de lo que el óxido y la hiedra quisieran depararme. Y, así, en apenas unos años, Ainielle fue quedando convertido en el terrible y desolado cementerio que ahora, todavía, puedo ver a través de la ventana.

Desde entonces a hoy, la muerte ha ido avanzando tenaz y lentamente por los cimientos y las vigas interiores de la casa. Sin vértigo. Sin prisa. Sin compasión ninguna. En sólo cuatro años, la hiedra ha sepultado el horno y la panera y la carcoma ha corroído por completo las vigas del portal y el cobertizo. En sólo cuatro años, la hiedra y la carcoma han destruido el trabajo de toda una familia y todo un siglo. Y ahora las dos avanzan juntas, por las maderas ya podridas del viejo corredor y del tejado, en busca de esas últimas sustancias que aún sostienen el peso y la memoria de la casa. Esas sustancias viejas, cansadas, amarillas —como la lluvia en el molino aquella noche, como mi corazón ahora y mi memoria—, que, un día, tal vez muy pronto ya, se pudrirán también del todo y se desmoronarán, al fin, en medio de la nieve, quizá conmigo dentro todavía de la casa.

El tejado y la luna. La ventana y el viento. ¿Qué quedará de todo ello cuando yo me haya muerto? Y, si yo ya estoy muerto, cuando los hombres de Berbusa al fin me encuentren y me cierren los ojos para siempre, ¿en qué mirada seguirán viviendo?

Como arena, el silencio sepultará las casas. Como arena, las casas se desmoronarán. Oigo ya sus lamentos. Solitarios. Sombríos. Ahogados por el viento y la vegetación.

Caerán poco a poco, sin ningún orden cierto, sin ninguna esperanza, arrastrando en su caída a todas las demás. Unas, irán hundiéndose despacio, muy despacio, bajo el peso del musgo y de la soledad. Otras, caerán de bruces en el suelo de repente, violenta y torpemente, como animales abatidos por las balas de un paciente e inexorable cazador. Pero todas, más tarde o más temprano, más tiempo o menos tiempo resistiendo inútilmente, acabarán un día devolviéndole a la tierra lo que siempre fue suyo, lo que siempre ha esperado desde que el primer hombre de AinieIle se lo arrebató..

[Ainielle] En el año 1970, quedó completamente abandonado, pero sus casas aún resisten, pudriendose en el silencio, en medio del olvido y de la nieve, en las montañas del Pirineo de Huesca que llaman Sobrepuerto.

Todos los textos son del libro la lluvia Amarilla de Julio Llamazares.

Pico Pusilibro

2008-03-01T16:54:00.003+01:00

Una escapadica rápida, aprovechando la mañana del sábado, nos llevo hasta el Pusilibro. La marcheta es de las súper facilonas y cortica. Tipo excursiones para NO atletas, ideal para hacerla con crios, en una de estas mañanas de primavera y aprovechar para a la bajada visitar el Castillo de Loarre.

Pero primero de todo paradica en Ayerbe a cargar de tortas... Con el maletero bien repleto, y viendo el espectáculo de esta prematura primavera, nos llegamos hasta el repetidor de telefónica donde dejamos el coche. Bordeando el repetidor por la pared sur y tras cruzar el cortafuegos entramos en la senda (deje un mojón) que discurre entre erizones y boj.

El camino discurre sin sorpresas ladeando a trozos, y en otros subiendo por la aristilla. En un rato que se abren las boiras, vemos aqueras montañas.

Al salir de esta nos encontramos con el camino (PR) que viene del castillo. A partir de aquí la senda comienza a subir suavemente hasta salir del bosque desde donde vemos el camino recorrido

En un ratillo mas nos llegamos hasta la cima (desde el repetidor una hora mas o menos). Las boiras que suben de Osca nos envuelven y no nos dejan ver nada. Así que hoy no hay fotos de cima. A la bajada, bajamos por la otra ruta de subida (en nuestro caso bajamos por el este) hasta llegar a la pista que va hacia el Puzo. En ese punto giramos hacia el oeste y volvimos a la pista que lleva hasta el collado. Mas o menos la ruta (por despiste no prepare el GPS) es esta:

(Aquí os dejo la descarga de las Ortofotos de la Sierra de Loarre georeferenciadas y la altimetría convertida para el programa CompeGps)

A la vuelta nos acercamos al Pantano de la Sotonera. Os dejo esta foto para que veáis como esta el tema.

y pensar que algunos incluyen el trasvase en su programa electoral...

No permitas que la vida
te pase por encima
sin que la vivas...

(Walt Whitman)

Pirineos de Aragón

2008-02-14T20:11:00.014+01:00

Uno de estos días Pirineos de Aragón cumple un año. Un año, en el que pese al engranaje que día a día nos arrastra, he conseguido ir sacando adelante esta bitácora. Se han quedado en el camino muchas cosas por decir, marchetas por escribir, y sin duda algunas de las dichas, y que son fruto de mis personales enrabietadas -y que tal vez no vinieran al caso-, no las debería de haber escrito…pero no me he podido aguantar, así que mis perdones.

Si me remito a los inicios del blog ni siquiera pensé en tener lectores. El comienzo fue algo personal, una necesidad de escribir, tal vez un puntillo de envidia al ver lo que otros hacían y descubrir un universo de noticias cercanas, de reflexiones de gente -como tú o yo- que se atrevía contra un "papel" en blanco a contar sus avatares y andanzas por la vida o simplemente lo que ve.

Hoy, algún tiempo y “experiencia bloggeril” después, se que unos cuantos lectores se asoman por aquí. Espero no haberlos defraudado. Ni a ellos, ni a esos cuantos blogs (muchas gracias a todos) que me han enlazado depositando así su confianza en este que escribe.

Pero no os quiero aburrir, así que hoy, para celebrarlo, voy a dejaros esta colección de fotografías que resumen el año de marchetas de Pirineos de Aragón.

¡Espero que os gusten!

(PS: al pinchar en la foto os dice –mas o menos- de donde es. Cuidaros.)

¡QUE JETA!

2008-02-03T21:34:00.001+01:00

Hoy necesito escribir -escribir a secas- sin ese apoyo grafico que los bloggers buscamos para apoyarnos en nuestros artículos. Hoy no habrá bonitas postales del pirineo que apoyen mi falta de recursos, de tiempo, y como no, de imaginación. Para este viaje no hacen falta alforjas...

Este puente, uno de los tres que el calendario laboral nos ha brindado a los Zaragozanos, nos subimos al campo base. Y desde allí (no recuerdo haber subido nunca en invierno desde el valle de Tena) a los Ibones de Anayet. La ruta no os la voy a repetir la podéis ver aquí.

Pues el caso es, que llegados al parking de las pistas de Anayet -ese que curiosamente en verano esta vedado a los “pinrreleros” -y tras el atasco –consentido- de rigor, empezamos a prepararnos para abordar las cuestas: Botas (de andar) polainas, mochilas, y ese curioso –cuando menos para algunos- bagaje de accesorios tales como GSP, raquetas, bastones, cuerdas y un largo etc. que no voy a listar a los que como yo sabéis lo que es la MONTAÑA en invierno; cuando me tuve que oír: ¡QUE JETA! (mi cerebro reacciona: ¿es a mi?) No ose contestar, y no por falta de ganas, sino por educación. Me explico:

1º Solo tengo el 99,99% de seguridad de que la frase venia dirigida a nuestras actividades “preparatiles”,

2º ¿Como enfrentarme a un individuo que dejo en medio del carril acceso al parking sus tablas? ¿Y que sus retoños, brazos en cruz, impedían el paso al resto de mortales? (esto me sugirió el nivel intelectual del personaje y, por su derivada, el nivel de educación de sus “cachorros” y consecuentemente el nivel de bronca en el que me podía meter),

3º Seguramente el interfecto desconoce que ese acceso y parking (y aunque muchos no lo queremos) esta pagado con un alto porcentaje de dinero público: ARAMON = X% de DGA.

Pues bien señor mió debe de usted saber qué:

No hay ningún cartel que indique que este parking y/o instalaciones este prohibido a los que no pagamos directamente por disfrutar de la montaña,

Que, como aragonés (de tercera generación por parte de padre y ni lo se por parte de madre), parte de esas carreteras e instalaciones están pagadas con mi dinero y que para mas coña solo las puedo disfrutar cuando los forfait lo justifican,

Que estamos hartos que nos tomen por el pito del sereno por el hecho de nadar contra corriente, por no aceptar una montaña de “diseño” y pago. Que estamos hartos de tener que pasar la “muga” o buscar rincones inhospitos para disfrutar sin cortapisas del pirineo,

Que el desarrollo sostenible, que preconizan políticos de pacotilla (que curiosamente antes han sido pisters), es algo mas que joder (perdón se me ha escapado) sistemáticamente el entono natural,

Que aunque le salgan llagas y postulas solo de pensarlo hay más gente en el mundo que usted, y que curiosamente, sus valores morales no coinciden con los suyos (AFORTUNADAMENTE),

Y, que por ultimo, mas le valdría preocuparse por la educación de esos niños que le acompañaban que por unos mochileros…

(y mis perdones a esa inmensa mayoría de esquiadores que aman de verdad la montaña)

Pico de Canal Roya

2008-01-13T22:26:00.001+01:00

En la cima del pico Agüerri alguien escribió: "El montañismo. Los que lo viven lo sienten igual que tu, y los que no lo conocen no intentéis explicarlo porque no lo comprenderán".

Y es verdad. Un día soleado. Un objetivo, aunque sea modesto, y ganas de andar...Es toda la excusa que necesitamos para calzarnos las botas y las raquetas.

La marcheta es de las facilonas. Se empieza justo en el mismo sitio que la del Peyreguet pero en lugar de subir al collado de Pombie seguimos “recto” por el centro pastoral hacia el Plaa de la Gradillêre. Nosotros como hemos llegado tarde -por culpa de los atascos de esto días pasados- empezamos como un kilómetro mas arriba y llaneamos hasta el nivometro por donde cruzamos el barranco hasta coger la “normal”.

Poco a poco ganamos altura y cerca del Col de Houer, y tras dejar a nuestra izquierda el Pène de la Glère, tenemos estas vistas:

La cima, después de unas 2 horas la tenemos aquí:

Y como siempre las foticos de cima:

Cara norte del Anayet

Lecherines, Aspe, Llana de Bozo, Bisaurin...

Cuando

2007-12-26T20:14:00.001+01:00

... Creía que ya lo había visto todo en la montaña, bajando de los llanos de la Trapa (Collarada), por el barranco de Espenluz, me encontré esto:

...Y os aseguro que no es fácil llegar allí, y menos en coche!!!
En fin...

Queridos Reyes Magos

2007-12-16T13:05:00.001+01:00

CAMPAÑA EN APOYO A NUESTROS QUERIDOS REYES MAGOS, MARGINADOS Y OLVIDADOS GRACIAS A UN INVASOR CON SOBREPESO PRODUCTO DEL CONSUMISMO COMPULSIVO...

Estos tres pobres venerables ancianos llevan dos mil años con su PYME, atendiendo únicamente al mercado español y sin intención de expandirse. Están sufriendo una agresión que amenaza con destruirlos.

Reivindicamos la figura de los Reyes Magos porque:

Los Reyes Magos son un símbolo de la multirracialidad y nunca han tenido problemas de inmigración.
Los Reyes Magos son fashion total, su elegancia en el vestir no ha pasado de moda en dos milenios.
Si no existiesen los Reyes Magos, las vacaciones se acabarían el 2 de Enero.
Los Reyes Magos son ecológicos, utilizan vehículos de tracción animal que con su estiércol contribuyen a fertilizar el suelo (nada de trineos volando ni gilipolleces que no existen...)
Los Reyes Magos generan un montón de puestos de trabajo entre pajecillos, carteros reales y multitud de gente que va en la cabalgata.
De Papá Noel puede hacer cualquier pelagatos, pero para hacer de Reyes Magos se necesitan al menos tres.
Los Reyes Magos fomentan la industria del calzado y enseñan a los niños que las botas se deben limpiar al menos una vez al año. Por contra, el gordinfla exige que se deje un calcetín, prenda proclive a servir de acomodo de la mugre, cuando no de indecorosos ‘tomates’.
Los Reyes Magos planifican concienzudamente su trabajo y se retiran discretamente cuando acaban la función.
Santa Claus vive en el Polo norte y por eso es un amargado, los Magos son de Oriente, cuna de la civilización y por ello de una elegancia no decadente.
Los Reyes Magos tuvieron un papel destacado en la Navidad, Santa Claus es un trepa que trata de aprovecharse del negocio y que no participó en nada en los acontecimientos de la Navidad.
Los Reyes Magos son de los poquísimos usuarios que mantienen en pie la minería del carbón. No lo han cambiado por gas natural ni por bombillitas horteras.
Los Reyes Magos lo saben todo. Santa Claus no sabe otra cosa que agitar estúpidamente una campanita.
Santa Claus es un zoquete que no respeta los sentimientos de los renos de nariz colorada. No hay documentado ningún caso de maltrato psicológico por parte de los Reyes Magos hacia sus camellos.
Los Reyes Magos son agradecidos, siempre se zampan las golosinas que les dejamos en el plato.
Sin los Reyes Magos no se habría inventado el Roscón de Reyes.
Finalmente, Santa Claus se pasa la vida diciendo ‘Jo, jo, jo!’. Risa forzada y sin sentido. Señal de estupidez.

Empecemos la campaña en PRO DE NUESTROS QUERIDISIMOS Y ANTIQUISIMOS REYES MAGOS, QUE VUELVAN A AFLORAR LAS TRADICIONES CON ARRAIGO CENTENARIO...
Todos los años por estas fechas sufrimos una agresión globalizadora en forma de tipo gordinflón, una manipulación de las mentes de los niños de España y del resto del universo. Ese adefesio carente del más mínimo sentido de la elegancia en el vestir, con aspecto de dipsómano avejentado y multirreincidente en el allanamiento de morada por el método del escalo, es un invento de la multinacional más multinacional de todas las multinacionales: Coca-Cola.

En los años 30, cogieron al San Nicolás de la tradición Nórdica, que originalmente se paseaba vestido de obispo o de duende un tanto zarrapastroso y lo enfundaron en un atuendo con los colores corporativos (rojo y blanco). Desde entonces, generaciones de tiernos infantes de medio mundo han sido machacadas por la publicidad, alienándose hasta tal punto que piensan que un mamarracho publicitario representa todo lo bueno del ser humano.

¡Basta ya!, ¡reivindiquemos nuestras señas de identidad! ¡Abajo Santa Claus y vivan los Reyes Magos!

FELIZ NAVIDAD

Dragon de Aragón

2007-12-13T22:53:00.001+01:00

Quería estrenar el nuevo diseño del blog con este nuevo símbolo del aragonesismo que los chicos del ligallo (¿o son los de la Chunta?) andan fomentando: El Dragon de Aragón

Aunque a mi me gusta mas esta versión que me he hecho:

Espero que os guste. (El dragon y el nuevo diseño del blog)

(Añadido: No nos ponemos de acuerdo ni para nuestros símbolos. Y digo esto porque leo en Sozialista que parece hay un grupo que anda fomentando la Carrasca…)

Pico Baciás

2007-11-10T12:53:00.004+01:00

Una de las clásicas del Balneario: La ascensión al Pico Baciás. Bonita ruta que nos lleva en primer lugar hasta los ibones de Brazato para asomarnos, con muy poco más de esfuerzo a la cara oeste – suroeste (Cervillona) del Vigñemale y a la cima del Bacias (2760).

La marcheta no tiene pierde, basta seguir la GR11 que lleva hasta el collado de Brazato buscando el valle de Bujaruelo. Si en algún lugar tendréis problemas será al principio, en el caos de las obras del balneario. Encajonados entre vallas y con cuidado de no llevarnos un trastazo, o clavarnos un clavo, empezamos el camino.

Poco a poco, gracias a los suaves zig-zag que progresan por el cada vez más escaso abetal, nos alejamos del ruido de las grúas y entramos en el mundo desértico de la alta montaña. Un caos de gleras y vacíos que cuando miramos -en esa especie de balcón que encontramos al final del bosque- nos muestran a vista de pájaro el balneario y enfrente, engañados por la perspectiva que nos hacen creer que estamos a la misma altura, las moles del Algas, Argualas, Garmo Negro y, claro esta, Los Infiernos.

Unas “zetas” mas nos dejan al altura del primero de los ibones que bordearemos por su izquierda para subir hasta los Brazatos superiores. Aquí la senda bordea estos por su derecha sorteando entre bloques y “piedros” en busca del collado (unas 3 Horas) y claro esta la vista del “otro lado”.

Desde el collado, volvemos la vista hacia el sur y vemos la loma y cima del Pico Baciás. Los mojones (esos grandes amigos del montañero) nos marcan la ruta entre el pedrerio buscando la horcada entre los dos picos. Cuatro pasos mas, por la cara oeste del pico nos dejan en la, ahora suave, cresta cimera y dos pasos mas nos dejan en la cima: unas 3h40 desde el balneario.

Que vistas!

(La ruta es de este mes de Agosto)

Colores de Otoño

2007-10-23T20:31:00.000+01:00

Cualquier excusa es buena para escaparse (por fin) al pirineo, así que aprovechando la feria de Otoño de Biescas nos subimos a dar un voltio; y esto es lo que vimos (aparte de la multitud que pululaba ansiosa de ver vacas):

(Bubal)

El Valle de Tena se viste poco a poco de los colores de Otoño. Imaginaros Ordesa o los hayedos de Ansó o Echo...

(Peña Blanca vista desde la Partacua)

(Al fondo el Pico Feniá, y las crestas de Algas y Garmo Negro)

CONTRA LA CANTERA DE OLIVAN

2007-09-22T17:42:00.000+01:00

No se si os habéis enterado (en mi caso ha sido casi de casualidad): Hay planes para instalar una cantera de piedra decorativa en la entrada del barranco de Olivan. El departamento de medio ambiente de la DGA ha aprobado la misma y lo justifica en esta resolución.

O todos hacemos fuerza y apoyamos a la asociación cultural “O CUMO” o es seguro que no conseguiremos parar esta nueva agresión al medio natural en Aragón.

MANIFIESTO PROMOVIDO DESDE “ O CUMO “ EN CONTRA DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA CANTERA A CIELO ABIERTO EN EL BARRANCO DE OLIVAN Y A FAVOR DE SU DESESTIMACIÓN Y RETIRADA:

Desde la Asociación Cultural “ O Cumo “ con sede social en Oliván queremos mostrar nuestro rechazo frontal a la intención que tiene una empresa particular, y por tanto con claro ánimo de lucro, de instalar una cantera a cielo abierto para la extracción de piedra, en pleno valle por donde discurre el Barranco de Oliván.

Los impactos negativos y las afecciones ambientales que esta explotación generará en caso de ser autorizada serán:

- La cantera en cuestión piensan asentarla a escasos 100 m del punto donde se encuentra la toma de agua para consumo de boca del núcleo de Oliván. Por ello, los vecinos de Oliván verán seriamente afectada la calidad del agua que hasta ahora beben. La fuerte pendiente de la ladera donde se asentaría y la cercanía del cauce provocarán que tanto tierra como rocas rueden ladera abajo y alcancen el Bco. de Oliván en un punto muy próximo a la toma de agua. Esta circunstancia unida a los arrastres y escorrentías que producirán las lluvias, acabará suponiendo serios problemas como la constante alteración del agua en forma de sedimentaciones y/o turbideces. Esta situación seguro que, más pronto que tarde, acabará repercutiendo sobre la salud de los vecinos de Oliván.

- La cantera pretenden asentarla sobre un suelo que es de dominio público forestal -es decir, de toda la sociedad aragonesa- y a favor de una empresa privada cuyos únicos fines son conseguir la mayor rentabilidad económica a costa de cualquier cosa. Igualmente, para sacar del valle la piedra extraída, usarán una pista forestal de interés y uso público. Es la única pista que existe en el valle y por tanto usada por infinidad de personas y por motivos muy variados constituye el “modus vivendi” para muchos de ellos: Numerosos ganaderos tanto del Valle del Gállego y del Basa, así como del Valle del Ara que tienen su ganado pastando en la zona de Sobrepuerto recorren frecuentemente esta pista; Es la única pista de acceso al núcleo de Susín donde reside una persona durante casi todo el año; Muy usada en la época de caza y de recolección de setas; Único acceso a la zona Sobrepuerto y a los numerosos pueblos que lo conforman; Numerosos visitantes que suben a Sobrepuerto recorren esta pista a pie o en bicicleta. Estamos convencidos que todos estos usos son incompatibles con la actividad minera prevista y con el continuo trasiego de camiones por esta pista pues los dificultará, impedirá o bien pondrá en peligro la integridad de cicloturistas y excursionistas.

- Afección, alteración y destrucción del Dominio Público Hidráulico en diferentes puntos; Destrucción del LIC -Lugar de Interés Comunitario- denominado Sobrepuerto pues se eliminará una importante superficie de vegetación catalogada; Obligación de presentar la Evaluación de Impacto Ambiental según exige la legislación actual e ignorado por el INAGA o destrucción y alteración del hábitat de al menos media docena de especies catalogadas entre aves, insectos, mamíferos y anfibios.

A modo de conclusión, desde "O Cumo" manifestamos que no queremos ninguna cantera ni ninguna otra actividad industrial que pretenda aprovechar los recursos naturales de este valle. En todo caso, entendemos que debería abogarse por dotar a esta zona de Sobrepuerto de alguna figura legal de protección proporcional a los importantes valores geográficos, naturales y etnográficos que encierran este valle y otros próximos, y que tantos visitantes atraen anualmente.

En la sede de Rolde se recogen firmas de adhesión a este manifiesto, que se pueden enviar también por correo electrónico (rolde@rolde-ceddar.net)..

La noticia completa aquí o aquí

Otros sitios en pie de guerra:

INDE

El Trastero de Arien

elpirineoNOsevende

¡Espelunziecha nunca mas!

Sillas adaptadas para conocer Ordesa

2007-09-14T21:48:00.000+01:00

Me sorprende la noticia, por lo inesperada e innovadora.

Un aplauso!!

Las Ermitas de Yebra

2007-09-06T21:03:00.002+01:00

La niebla nos envuelve y nos sume en el silencio que solo rompe el graznido de algún cuervo lejano…Un silencio pesado como el plomo y que nos invita a callar, a no decir algo banal que rompa la magia del sitio y el momento. Del rozar de nuestras botas en el camino que hemos emprendido y que poco a poco se ha convertido en una ruta interior, en una peregrinación por los caminos que a veces nos cuesta emprender a los urbanitas: Los de la mente. Los de la reflexión interior y que nos hace recordar que el pirineo, los pirineos, son algo mas que huellas en la nieve que ni un sarrio ni un esquí pueden dejar!...

Para saber mas pincha Romerias de Serrablo

¡Que deprisa pasa el tiempo!

2007-08-29T20:41:00.000+01:00

¡Y que duro volver a la rutina! Parece ayer cuando nos instalamos en el “campo base” con la mochila llena de marchetas, con el único estrés de pensar que día nos hará mañana, y ya estamos otra vez aquí: Pasando calor –todo el que nos ha faltado este mes de Agosto de cambio climático- y luchando contra la rutina del día a día.

En fin, no me quiero deprimir, así que a titulo de anárquico y desordenado resumen comienzo por apuntar (que ya habrá tiempo para desarrollar) lo que hemos hecho estos días.

Todas vacaciones que se presten (para Pirineos de Aragón) deben de incluir alguna visita a los pueblos. Este año, y aunque ya habíamos estado en varias ocasiones, nos acercamos con unos amigos (Santi y Pili) a ese microcosmos que es el sobrepueto y les descubrimos Cillas, Cortillas, Escartin...y una vez mas, casi repetido como un mantra, al salir del valle, vimos el atardecer desde Susin. También visitamos, en uno de esos días Kay Guarnay, el caserío de Rapun y su iglesia románica.

Descubrimos el valle de la Fueva. Nunca nuestros pasos nos habían acercado por esos pagos y nos quedamos impresionados: tenemos que repetir. También visitamos ese mismo día el monasterio budista Dag Shang Kagyu en Panillo. El entorno parece sacado de esas fotos que traen los amigos o que vemos en los documentales de la 2: mástiles con banderas de oraciones que el viento mueve, estupas, algún Lama y un colorista monasterio. Y paz, mucha paz.

Hacia muchísimo tiempo que no parábamos en Graus y además de comer longaniza (faltaría mas) nos dimos una vuelta, aprovechando la silenciosa sobremesa, por sus calles. La plaza en proceso de rehabilitación esta quedando de maravilla.

Las fiestas de Biescas nos volvieron a reunir con los amigos. Días de charlas y risas, de trasnochar, de correr por culpa del toro de fuego (con quemazos incluidos) y de cambiar, porque no, el tipo de marcheta.

También ha habido tiempo para caminar, menos de lo que queríamos por culpa del tiempo, pero algo hemos hecho. Caminamos por la Ripera y Yenefrito buscando el Ibon de Catieras y por el valle del Aurin el Ibon de Bucuesa. También visitamos, por el lado francés, el puerto viejo de Sallent y el Petit Lurien donde pese al frio disfrutamos de la vista del Reino de Pombie. Desde la collata Zebollar, a vista de pájaro por encima de Torla, vimos los valles de Bujaruelo, Ordesa y el Ara. Los picos de Bacias y el Burrumpalo nos ofrecieron amplias panorámicas del Pirineo, en especial del Vigñemale, y de la cara sur de la sierra de la Partacua. Las ermitas de santa Orosia, envueltas en la niebla, nos ofrecieron –más bien recordaron- otra visión del Pirineo, esa que no implica ver “postales” para disfrutar con el camino.

En el cuaderno quedan apuntadas las que teníamos pensadas (las “gordas”) y que no nos dejo el mal tiempo de esta última semana: Arriel y Telera.

En fin, ya nos queda menos para las siguientes…

Vacaciones

2007-08-03T19:50:00.000+01:00

Aviso para nuestros queridos uno o dos lectores (y a uno lo obligamos a leer…):

Este rincón permanecerá cerrado durante unos días por motivos vacacionales. No nos hemos ganado el derecho a descansar, sobre todo porque dejamos cosas pendientes de escribir, pero nosotros lo consideramos un deber y obligación inexcusable. Así que hasta luego!!!

Intentad ser felices y cuidaros…

ISIN

2007-08-02T19:46:00.000+01:00

El domingo por la mañana, cargados de agujetas, por la marcheta (ya la pondré) del día anterior y comentando lo leído en prensa sobre el accidente de Huesca, nos acercamos hasta el pueblo rehabilitado de Isin. Algo habíamos leído sobre la rehabilitación y un amigo, ya hace unos días, nos aconsejo acercarnos en uno de esos días “kay Guarnay” a dar una vuelta.

La verdad que es una iniciativa digna de destacar. Siete años de trabajo –y alguno mas que hará falta para completar- han dejado el pueblo impresionante, y que por una vez nos hace pensar que no todos nuestros impuestos, dado que existe una aportación de DGA al proyecto de la fundación Benito Ardid, van a parar a saco roto.

Desde los Pirineos de Aragón os aconsejamos que os acerquéis un día y paséis por un pueblo sin escaleras y sin barreras arquitectónicas, donde se respira tranquilidad, viendo los faisanes y los burros y donde se hace posible acercar el Pirineo a todo el mundo.

Un aplauso.

Y si os sobra un rato acercaros hasta Acumuer y alargar el paseo.

Dolor

2007-07-31T19:59:00.000+01:00

Es lo que sentí el domingo, cuando con la fresca mañanera de Biescas, me fui a comprar el periódico y los churros y me encontré con la portada del Heraldo. DOLOR, si en mayúsculas, porque como padre, amigo o familiar me imagino lo que sienten los de las victimas del “accidente” de Huesca.

Desde este rincón transmitir nuestro más sentido pésame y solidaridad a las victimas y sus allegados.

Peyreguet

2007-07-30T20:34:00.002+01:00

Tenia ganas. Muchas ganas de subir a este bonito mirador, pero por diferentes motivos siempre habíamos pasado de largo, y al final, sin querer, lo subimos por un lado y lo bajamos por otro.

El camino comienza en el parking del Midi (Centro pastoral) y hasta el collado de la Soum de Pombie, primera etapa de nuestra marcheta de hoy, no tiene ningún misterio: basta seguir la marcadísima senda, tomárselo con tranquilidad e ir subiendo poco a poco el desnivel, unos 400 metros, que salvamos en algo menos de una hora.

En el collado obligada parada a disfrutar de las vistas. En este punto nos separamos de la mucha gente que se dirige hacia el refugio de Pombie y orientamos nuestros pasos hacia el oeste: hacia el collado de L’lou. Media hora escasa, de suave camino, nos plantan en este nuevo collado donde sin parar buscamos, en la subida por la herbosa (que no suave) loma (mojones) que se abre hacia el este, refugio del viento que ha pasado de ser una suave y fresca brisa a un molesto compañero. Salimos a la arista cimera, donde el viento nos maltrata y nos amenaza con convertirnos en una cometa…y por fin, en unas dos horas y media, cima!

Las vistas son impresionantes: El macizo del Balaitus, Palas, Le Lurien, Partacua, Aspe, los ibones de Ayus…
Pero sin duda gana la partida la impresionante vista de la cara sur del MidiTras las fotos y el picoteo de rigor se impone bajar. El viento, que nos ha torturado en la subida, especialmente en el último tramo, nos hace tomar la decisión de bajar por la marcada senda que bajando por el noreste del pico nos llevara primero al collado de Pombie y después hasta el ibon y refugio del mismo nombre. Obligada parada a refrescarse.
Un cuarto de hora de suave senda nos llevan hasta el collado de la Soum de Pombie donde volvemos a la ruta de subida. Entre el concierto de cencerros habitual en el centro pastoral llegamos, después de unas cuatro horas y media, de vuelta al coche.

Pirineos Sur

2007-07-19T21:23:00.000+01:00

Ya ha empezado. Y como todos los años –y van 16- el ambiente excepcional.

No nos quedamos al concierto (queríamos madrugar –y lo hicimos- y quitarnos el mono de monte) pero creo que los Asian Dub Foundation estuvieron espectaculares.

Podéis ver la programación en: http://www.pirineos-sur.es/ o en http://pirineossur.blogspot.com/ aunque es una pena, porque no esta actualizado con las "ultimas".

Unas fotillos del mercadillo del mundo:

Éramos pocos y…

2007-07-10T21:46:00.000+01:00

…Parió la abuela. No se si la frase es aragonesa o no, pero viene que ni pintada a la ultima de mis amigicos de ARAMON y que podéis leer completa en su pagina “gueb” ...En fin, al tema:

Pues que desde el día 7 de Julio (San Fermín) no contentos con arrasar, eso si, en aras del desarrollo sostenible (del cual tanto le gusta pregonar en eventos como los que monta la EXPO al Marce I, El Continuista) el rincón de Espelunciecha, ahora han puesto a tiro de piedra los Ibones de Anayet.

Que pena, simplemente que pena.

Moncayada Veraniega

2007-07-03T21:42:00.001+01:00

No recuerdo cuantos años hace que participe en mi ultima Moncayada de invierno con mis colegas del G. M. San Jorge. Recuerdo que siempre, invariablemente, el segundo domingo después de Reyes, hiciera el tiempo que hiciera nos subiamos el Moncayo y no precisamente por la ruta mas facil. Que tiempos!!

Hace un par de años, también en invierno, subiendo con mi hijo, la prudencia, el hielo y no llevar crampones, nos hizo abandonar muy cerca de la cima. Recordar, cuando subáis, al pasar el cartel de "zona peligrosa en invierno" (que os aseguro no esta puesto de adorno) que el Moncayo es una montaña orgullosa -un dios que ya no ampara- y no perdona.

Este fin de semana necesitábamos cambiar de aires, como dice el abuelo Labordeta: “….Hacia el oeste el Moncayo…"., así que con la cancioncilla en la mochila, chino chano, cambiamos la ruta habitual del norte y tiramos hacia el somontano del Moncayo.

Tras la parada habitual, y más que aconsejable, pero no apta para diabéticos, en la panadería de Vera del Moncayo y al poco de pasar el no menos aconsejable de visitar, Monasterio de Veruela, entramos en el Parque Natural de la Dehesa del Moncayo. Poco a poco y en medio del impresionante bosque, vamos ganando, todavía por carretera, altura hasta llegar al Santuario, final de la carretera (camino en regular estado en el ultimo tramo) y donde definitivamente nos calzamos las botas (aunque la romería de San Martín, -con la que hemos coincidido- casi nos quita la idea cuando vemos las viandas con las que los paisanos celebran el santo).

Al comenzar la senda, que esta balizada en amarillo/blanco como sendero de pequeño recorrido, una fresca fuente nos invita a tirar el agua que traemos y llenar las cantimploras. El camino no es duro, largos zigzag nos van subiendo desde los 1600 metros del punto de partida hasta el pozo de San Martín, antiguo circo glaciar. Aquí empieza la subida de verdad.

Sin prisa, pero sin pausa, vamos ganado el desnivel -700 metros- y casi sin darnos cuenta, entre charrada y resoplido, salimos a la loma cimera donde el cierzo nos recuerda que este es su territorio. Su cuna.

Sin más problemas, por la larga y ancha loma que une las varias cumbres ganamos en poco mas de hora y media la cima del Moncayo: 2315 metros.

La calima del valle del Ebro nos impide tener una buena vista. Hoy nos hemos perdido los pirineos. ¡Otra vez sera!

Ibones de Anayet

2007-06-23T17:44:00.000+01:00

Hay quien dice, y tal vez no le falte razón, que este es uno de los rincones mas fotogénicos del pirineo y puede que sea cierto: El reflejo del pico de Anayet sobre las aguas de su Ibón, asomarse hacia La Rinconada, el Midi -ese pico que no mucha gente sabe que fue un volcán- asomando por el norte, lo convierten en un paraje digno de visitar.

De las diferentes rutas que llevan hasta los Ibones a mí, la que mas me gusta, es la que arranca (precisamente) en la valla del artículo anterior y que de siempre se ha llamado Corral de las mulas. Tras "disfrutar" los 20 minutos de asfalto, y al llegar a los edificios de las pistas, a la derecha (norte) y casi en la orilla del rió han remarcado la GR11, comienzo real de la marcheta que hoy os propongo.

La senda progresa prácticamente sin desnivel, siguiendo la margen orográfica derecha del río Culivillas hasta cruzar el torrente que baja de los picos Culivillas y Royo. Poco a poco la senda, que en varias ocasiones cruza el torrente, gana desnivel hasta llegar a la cascada que baja del primero de los Ibones. Por su lado derecho (margen izquierda) remontamos los pocos metros que nos separan de la planicie donde se encuentran los ibones. Solo nos queda, tras hora y media (desde el final de la carretera) buscar un sitio donde disfrutar del silencio y las vistas:

Desafiante, la cara Este del Anayet se eleva orgullosa reflejando sus aristas en el agua del Ibón “grande”. A su izquierda, el Vértice, un poco mas alto y mas accesible que su hermano pequeño. Mirando al sur el pico Arroyetas. Si volvemos la vista hacia el Este las suaves lomas del pico Espelunciecha que nos invitan a subir. Y como no, al fondo, hacia el norte, asomando por encima del cordal de los picos Cularayet, Campanal de Aneu y la Forqueta, el Midi D’Ossau.

Y como premio, a la vuelta, el Balaitús.

Disfrutar.

En ocasiones…

2007-06-11T20:28:00.000+01:00

…veo vallas. Y no me importa. Considero que es un pago justo que debemos hacer si queremos salvaguardar de la masificación – y sus consecuencias - muchos rincones del pirineo. Barreras como las de Oliván, el Puerto, la Trapa, la Partacua, por citar algunas de las muchas existentes y que ahora recuerdo, las considero acertadas para evitar la pachanga que suele acarrear el acceso a vehículos. Pese a que sea el primer perjudicado. No me importa caminar dos horas (aunque a veces me cabreo cuando veo pasar al niñato de turno, en el pedazo todo terreno inmaculado y que evidentemente no va a cuidar las vacas) para llegar a rincones como, por ejemplo la Ripera, o la base del Telera…. Pero no me entra en la cabeza que en aras denosequemotivosquenomeexplico se dejen esta y otras puertas cerradas:

Y como dudo que alguien me lo explique expongo mi teoría: Según tengo entendido, ARAMON y $ecuaces, en su afán por proteger la montaña han encargado a prestigiosos expertos un estudio en el cual, según se ha filtrado, se ha demostrado que unos pocos vehículos en verano contaminan más –no vayas a comparar- que los varios cientos que suben en invierno hasta, por ejemplo, el aparcamiento de Anayet.

Y si no es verdad que nos digan el porqué.

Ordesa: Faja Raco

2007-06-01T21:42:00.000+01:00

Colgada, sobre el tradicional bullicio de la pradera de Ordesa, se abre la Faja Raco. Mucho mas sencilla y corta que su hermana mayor la Faja de Las Flores, nos permite admirar, casi a vista de pájaro el espectacular hayedo del valle, la cascada Cotatuero y bordear la mítica pared del Gallinero, donde, con un poco de suerte, podremos ver evolucionar las cordadas que se atreven con sus exigentes vías de escalada.
Aunque es posible realizarla en cualquiera de los dos sentidos yo os recomiendo hacerla desde el circo de la Carriata hacia Cotatuero y preferiblemente cuando comienza el otoño. El festival de colores que nos ofrece el hayedo, si elegimos bien la fecha, paga en si solo el esfuerzo de la marcheta.
La excursión empieza tras dejar el coche en el parking de la pradera de Ordesa (Recordaros que dependiendo de la época el acceso para vehículos privados esta cerrado) donde volvemos unos trescientos metros por la carretera hasta la casa de recepción donde se abre una senda que indica Circo de la Carriata.
La subida, inmersos en un imponente bosque de pinos y hayas que nos impiden ver el cielo, se hace en ocasiones exigente, pero nada que un poco de ganas no consiga salvar. Tras aproximadamente una hora de subida salimos del bosque y la vista se abre a la umbría de las Putas y el circo de la Carriata. Poco después, y antes de cruzar el torrente de Salarons, encontramos la divisoria de caminos que nos llevaran a nuestra derecha (Este) hacia la faja y hacia el norte – noroeste hacia el paso de la Fajeta y el Tozal (señal).

El camino a partir de ahora, tras una hora y media aproximada de subida (600 metros de desnivel) llanea buscando las paredes meridionales de Ordesa. Es el momento de disfrutar y de premio al volver “una esquina” ver la cascada de Cotatuero.

Tras mas o menos una hora llegamos al cruce de sendas que por una parte nos lleva a las clavijas de Cotatuero (solo montañeros experimentados) y para abajo hacia la civilización. Otra hora, mas o menos, de bajada y llegaremos a la pradera…

Unas foticos:

Berdún

2007-05-22T19:53:00.000+01:00

Acabo de hablar con un buen amigo de Berdún –no me he podido resistir a llamarlo al ver la noticia- y creo que su frase resume todo lo que tenia pensado escribir: “Están marbellizando el Pirineo”.

Y es la pura verdad.

Solo es cuestión de tiempo, de intereses, de sobornos…y lo que es mas lamentable: de nuestra desidia que esto siga adelante

Yo solo puedo preguntarme: La próxima vez que paseemos, echando la correspondiente charradeta, por el paco o el solano de cualquiera de los pueblos, que veremos?

Espero, me gustaría, contar con vuestros comentarios. A ver si haciendo RUIDO salvamos lo poco que nos queda.

Noticia completa

Brecha de Roldán

2007-05-17T21:17:00.000+01:00

"....Así pues levantó su espada y la arrojó con tal fuerza, que fue a caer al otro lado de las montañas. La espada golpeó contra la roca, la atravesó y formó una brecha desde donde Roldán vio por última vez su patria."

Posiblemente Rolando no daría crédito, si la historia se repitiera hoy, al deterioro que sufre el Pirineo. ....He conseguido recuperar tres fotos, tomadas de la cara norte de la brecha (desde el refugio de Sarradest), para que podáis ver en que ha quedado el nevero.

Estas dos estan tomadas por mi padre en Julio del año 1960:

En el año 1983, durante la traspirenaica (tramo aragonés), tome esta:

Esta ultima esta tomada en agosto del 2005:

En fin, creo que sobran las palabras.

(Leyenda completa)

Kay Guarnay

2007-05-05T16:47:00.001+01:00

Durante el puente de mayo leo, en un viejo libro con historias sobre la conquista del Everest, estas palabras: Kay Guarnay y cuya traducción literal del tibetano es: ¿Que se le va a hacer, cuando no hay nada que hacer? Yo hoy voy a cambiar un poco el significado: ¿Que hacer, cuando no hay nada que hacer? (que los Tibetanos que me leen me perdonen) y lo voy a utilizar como etiqueta para estos días de mal tiempo que el pirineo nos reserva de vez en cuando y nos deja con las mochilas –y las ganas-preparadas.

¿Kay guarnay?: pues cambiamos el rumbo de nuestros pasos y aprovechamos para visitar esos pueblos por los que siempre, con las prisas de calzarnos las botas, pasamos de largo.

Hoy os dejo unas fotos de Sandinies.

Milenio de Pasion

2007-04-27T22:19:00.000+01:00

Entre el Salto de Roldán y los Pirineos de Aragón cabe un libro: Milenio de Pasión. El destierro del Grial.

Lo empecé ciertamente receloso: de autor Aragonés (Santiago Morata), primera novela, editorial local….pero la verdad es que me ha sorprendido, y en su lectura me ha trasportado al nacimiento del Reino de Aragón, a la historia y crecimiento del monasterio de San Juan de La Peña, de la catedral de Jaca, castillo de Loarre, o a la Huesca y Zaragoza Árabes….

Vuelta al Cochata

2007-04-19T20:32:00.000+01:00

Es pleno invierno, nos hemos acercado hasta el Portalet, con la intención de hacer raquetas, pero la falta de nieve nos ha desmotivado. Así que cambiamos de ruta y decidimos dar la vuelta al Pico Cochata. La verdad que no hemos mirado ni el mapa pero parece muy evidente.

Justo antes de entrar en el túnel de Escarilla, viniendo de Biescas, se abre a la derecha la antigua carretera (hay un cartel de prohibida la circulación pero podéis aparcar o bien justo enfrente en una esplanadeta al lado del antiguo puente sobre el Escarra, o a la salida del pueblo a escasos 200 metros del desvío) entramos en el camino y solo a unos escasos metros llegamos a una buena fuente de aguas limpias y frescas donde llenar las cantimploras.

Pasada la fuente, antes de llegar a la zona de escalada, a la izquierda cartel indicador:

Tomamos el desvió y empezamos la subida. El camino discurre por un, todavía dormido hayedo, y poco a poco va buscando aproximarse a las paredes labradas por el Escarra. Salimos del bosque y vemos el paso de Las Crampas: espectacular camino colgado sobre el río que salva el paso por una estrecha faja buscando los pastos de altura.

Tras unos cuantos zigzag salimos del paso. La vista es espectacular, al noroeste vemos la punta Escarra y el Campanal de Izas, al Sureste la sierra de Tendeñera y al norte la punta del Pacino. Hace rato que el Cochata nos acompaña a nuestra izquierda.

El sendero suaviza y entre grandes abetos llega al camino que da la vuelta al Pacino. Tomamos a nuestra izquierda (mas o menos oeste) hacia el embalse de Escarra donde, tras pasar por debajo del Collado Pacino, cruzamos la presa y llegamos hasta la ahora derrumbada caseta. Es el momento de reponer fuerzas; Así que fuera mochila y a darle al bocata.....

Desde la caseta tomamos claramente dirección sur. Vemos algunos trazos de sendero en largos zigzag que cruzamos buscando el cuello de Tarmañones (a la derecha del Cochata). Buscamos el barranco que baja del cuello (no hace falta subir hasta la base de las paredes del pico) y a media ladera encontramos las trazas de un sendero mas marcado que sin mucho esfuerzo nos lleva hasta el paso. (Aunque el sendero esta marcado en el mapa nosotros hasta el final casi ni lo vimos, no obstante el paso es muy evidente).

Desde este punto merece la pena una miradica al paisaje: Tendeñera, Partacua, Midi…..El Picacho -que subimos unos inviernos atrás- es un buen mirador del valle (en diez minutos estáis arriba).

Empezamos la bajada. Seguimos dirección sur y nos encontramos marcas rojas y blancas (alguien sabe si por aquí pasa una GR?) seguimos las marcas y los mojones. La verdad que aunque no es un camino complicado al principio hay que ir un poco “al loro” pues cuando te despistas estas fuera del sendero. Nosotros seguimos el barranquillo que baja del collado por la margen orográfica izquierda hasta que empezaron los primeros árboles (aprox cota 1650) y allí cruzamos a la derecha.

Al rato el senderillo se ha convertido en camino y llegamos hasta el cruce que hacia su izquierda nos lleva a O’Salto (que si podéis debéis de intentar ver en invierno y cuando hace esos días de mucho frió. Se forma una espectacular columna de hielo). Nosotros tomamos a la derecha.
Pasada la cancela se pueden tomar dos caminos: la tranquila, pero larga pista, que baja hasta Escarrilla o el sendero (marcado Amarillo-Blanco) que nos dejara en el puente viejo del Escarra.

Tras unas 3 horas y media llegamos nuevamente a la boca del tunel.

Mi consejo es evitar los días calurosos de verano porque tanto la subida, por mas que pase por el hayedo, como la bajada son por la solana. En invierno con nieve el paso de las Crampas puede ponerse complicado.

Si queréis los tracks de la ruta o necesitáis alguna información mas dejarme un mensaje o correo.
Espero que os guste!!

Un espacio de silencio

2007-04-10T20:42:00.000+01:00

Pocas veces he sentido el SILENCIO como hace unos días en el monumento a las victimas del 11M en la estación de Atocha de Madrid.

Silencio, que ninguno de los que estábamos allí nos atrevimos a romper, y que se alza como un grito contra el mundo que estamos creando y viviendo.

Un espacio de silencio, lleno de palabras, que nos dejan la esperanza de que algo, entre todos pueda cambiar.....

San Juan de la Peña

2007-03-21T19:01:00.000+01:00

Hacia mucho tiempo que no visitábamos el monasterio de San Juan de la Peña. La visita, pese a repetida, merece la pena. En cada rincón se descubre –o redescubre- un detalle nuevo, algo que nos sorprende por desconocido o por una laguna en nuestra memoria.

Yo tenía olvidada esta fuente y los atardeceres desde el balcón de los Pirineos…

El pasado domingo

2007-03-09T20:42:00.000+01:00

El pasado domingo, aprovechando lo bueno de la tarde, nos subimos hasta el collado del Foratata desde el Formigal. Hay una buena vista del macizo del Balaitus y con suerte, si el día acompaña, una mejor puesta de sol sobre el Infiernos.

(Foto: Praderas de Formigal. Foratata al fondo)

Al volver la vista, e iniciar el descenso vimos la pista -y digo bien en singular- la pista de esquí que baja desde tres hombres hasta sextas. No hay nieve, no quiere nevar, y como dicen las agüelas: es por demás.

Y nosotros nos preguntábamos: Y ahora que será de los valles?

Todo, o prácticamente todo el modelo socio económico de estas comarcas se ha basado en los últimos años en la nieve: La especulación se ha basado en la nieve, la hosteleria se ha diseñado al calor de la nieve, tiendas, empresas….han surgido gracias a la nieve. Y es lógico: Tampoco han dado muchas opciones a los pocos que intentan, mas bien lo intentaron, apostar por el sector primario.

Pero ahora que la nieve se acaba, que el anunciado cambio climático empieza a ser un hecho, que han jodido Espelunziecha para nada, ¿que será de la gente de los valles?¿de que vivirán?

¿Qué historia inventaran ahora la cuadrilla ARAMON para seguir destrozando el pirineo y tener contentas a las gentes?

"La ampliación de tal y cual estación va a generar tantos puestos de trabajo directo y muchisimos mas indirectos" y se ríen porque no se lo creen ni ellos, y cuentan las monedas como Judas, a costa de vender al mejor postor.

Y puestos a preguntarnos cosas -la tarde empieza a alargar y merecía la pena el paseo y la charrada- nos preguntábamos: ¿de que viven nuestros vecinos franceses? pero esta es otra historia……

Cuidaros.

Repasando viejas fotos.....

2007-02-19T19:51:00.000+01:00

Ayer, repasando viejas fotos, de esas que tal vez no deberíamos mirar, me han aparecido, fuera de su sitio, unas cuantas del pueblo de Otal…….y desde entonces no me puedo quitar de la cabeza una canción de La Ronda de Boltaña: Mermelada de Moras.
Los amigos de La Ronda dicen en su página que no es una canción de emigración, sino de recuerdos, de caminos que van y vuelven, pero yo, cada vez que veo un pueblo abandonado “oigo” esa canción y veo a la gente emigrando, con el saco cargado de pobreza, hacia sitios tan “lejanos” como Huesca, Zaragoza o Barcelona.

Y si les preguntas nunca te dirán que son de aquí, sino de allí, de donde nacieron, de donde marcharon y donde quedaron sus recuerdos……

Y cada vez que la oigo veo las ruinas de Ainelle, Otal, Basaran…..

(Foto: Otal desde el camino a Escartin)

Os invito a visitar la página de la Ronda: http://www.rondadors.com/

Empezando

2007-02-17T17:34:00.000+01:00

No es fácil empezar un blog. La verdad es que casi me estoy arrepintiendo de mi atrevimiento, ¿cómo puedo pensar que alguien puede ver este rincón? Si hay millones en la red!!!.......Da igual, lo utilizare como diario de nuestras andanzas por el Pirineo Aragonés que son muchas y variadas.

Y si alguien lo lee, le gusta, le sirve y comenta, me daré por satisfecho.

Primero explicar que escribo desde Zaragoza auque mi cabeza esta en un rincón, nuestro “campo base”, del Valle de Tena al cual nos escapamos cada vez que tenemos un hueco: Biescas.

(Peña Foratata desde el antiguo camino del Pueyo a Panticosa)

Desde aquí, pero con la cabeza allí, iré llenando este rincón